Alles auf einen Blick:

• Eine Balkonaustrittsgaube ist eine Dachgaube mit Balkon oder angeschlossener Dachterrasse.
• Sie muss groß und hoch genug sein, damit der Einbau einer bis zum Boden reichenden Tür möglich ist.
• Vorteile sind das deutlich größere Platzangebot in der Wohnung unter dem Dach sowie maximale Lichtversorgung.
• Ein angeschlossener Dachbalkon ist unter Dachwohnungen eine Seltenheit und wertet die Immobilie deutlich auf.
• Häufig werden Fertiggauben verbaut, bei denen Gaube und Austrittsfläche bereits miteinander verbunden sind.
• Wegen des Balkons ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie sich beim Bauamt eine Baugenehmigung holen müssen. Ginge es nur um eine Dachgaube, reicht in manchen Bundesländern auch ein Kenntnisnahmeverfahren aus.
• Rechnen Sie für eine Gaube in der einfachsten Ausführung mit Preisen ab 8.000 Euro. Hinzu kommen Montage- und Lieferkosten.
• Individuelle Lösungen und spezielle Wünsche erhöhen den Preis deutlich.

Eine Dachgaube mit Balkon

Selbst eine einzelne Dachgaube hat schon sehr viele, positive Effekte auf die Räumlichkeiten direkt unter dem Dach. Wenn daran auch noch ein Balkon angebaut ist, haben Sie nicht nur mehr Licht und Platz innerhalb der Wohnung, sondern auch noch ein Plätzchen an der frischen Luft geschaffen.

Was ist eine Balkonaustrittsgaube?

Unter dem sperrigen Begriff versteht man eine Dachgaube, an die direkt ein Austritt, also ein Balkon oder eine Dachterrasse, angebaut ist. Oft ist die gesamte Front bodentief verglast und hat mehrere Türen. So sorgt eine Dachgaube zum einen für maximalen Lichteinfall, zum anderen für die bestmögliche Belüftung bei geöffneten Türen.

Ist die sogenannte Austrittsfläche noch nicht vorhanden, sondern noch in Planung, muss solange außen vor den Türen ein Geländer montiert werden.

Keine Balkonaustrittsgaube ist beispielsweise eine Dachloggia. Zum einen fehlt hier eine Gaube, zum anderen befindet sich der Austritt innerhalb der Gebäudehülle, grenzt also an drei Seiten direkt an die Dachfläche an. Nach vorne ist er mit einem Gitter oder einer Mauer gesichert.

Was sind die Vorteile einer Dachgaube mit Austritt?

Der große Pluspunkt einer Balkonaustrittsgaube ist der, dass sie genau an den typischen Schwachstellen einer Dachwohnung ansetzt und diese verbessert oder sogar ganz aufhebt.

Ein Klassiker, mit dem Bewohner einer Dachgeschosswohnung häufig zu tun haben, ist beispielsweise eine deutlich eingeschränkte Wohn- und Nutzfläche aufgrund der Dachschrägen. Wenn nur wenige oder keine Dachfenster vorhanden sind, kommt ein dunkler Wohnbereich ohne natürlichen Lichteinfall hinzu. Die Fenster an den Giebelseiten reichen oft einfach nicht aus.

Durch eine Dachgaube mit Balkon oder Dachterrasse…

• gewinnen Sie beträchtlich an Wohnraum hinzu
• erhöht sich die Raumhöhe
• werden die Räume heller
• verbessern sich Wohnkomfort und Lebensqualität
• steigert sich der Wert des Hauses

Einbau und Baurecht

Am einfachsten ist der Einbau einer Fertiggaube. Dabei sind Dachbalkon und Dachgaube bereits miteinander verbunden, werden als ein einziges Bauteil zu Ihnen geliefert und mit dem Kran aufs Dach gehoben.

Wie verbindet man Dachgaube und Balkon?

Dachgauben werden besonders häufig als Fertiggauben montiert. Das gilt natürlich auch für Balkonaustrittsgauben. Hierbei ist der Austritt bereits fest an der Dachgaube verankert.

Das bedeutet, Sie bekommen Ihren Dachanbau fix und fertig zu sich nach Hause geliefert, wo er nur noch mit einem Kran auf den abgedeckten Bereich aufgesetzt und eingebaut wird. Die fachmännische Abdichtung entlang der Kante zwischen Gaube und Dach sowie die Wärmedämmung sind dabei sehr wichtig und sollten nur von Profis durchgeführt werden.

Natürlich ist es auch möglich, vorerst nur eine Gaube mit bodentiefen Fenstern einbauen zu lassen und einen Austritt später nachzurüsten. Für die Zeit ohne Austrittsfläche werden vor der Tür einfach Gitter angebracht, sodass kein Bewohner oder Besucher abstürzen kann. Erkunden Sie sich in diesem Fall beim Hersteller, ob die Gaube für den nachträglichen Anbau geeignet ist.

Sofern der Austritt am Dach anschließend keine extra Stützen erhält oder nicht auf einem Anbau im unteren Stockwerk des Hauses aufliegt, ist seine Tiefe auf ein bestimmtes Maß beschränkt. Standardmäßig ist eine Tiefe von etwa 1,40 Meter.

Eine grundlegende Voraussetzung für eine Balkonaustrittsgaube ist eine ausreichend große Dachfläche.

Ist für eine Balkonaustrittsgaube eine Genehmigung nötig?

Eine Balkonaustrittsgaube muss in der Regel von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden. Das liegt vor allem am Austritt, da dieser aus der Gebäudehülle herausragt und möglicherweise bestimmte Baulinien überschreitet. Außerdem beeinflusst ein Balkon das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes erheblich. Manche Gemeinden haben diesbezüglich sehr strenge Vorgaben und können bei nicht genehmigten Bauprojekten einen Rückbau durchsetzen.

Ginge es nur um eine Dachgaube, wäre dafür nicht in jedem Bundesland zwangsläufig eine Genehmigung notwendig. Teilweise reicht auch ein Kenntnisgabeverfahren aus. Das bedeutet, dass Sie Ihr zuständiges Bauamt lediglich über Ihr Bauvorhaben informieren müssen. An die Bauvorschriften müssen Sie sich aber in jedem Fall halten.

Preise

Während eine einzelne Gaube finanziell noch nicht besonders ins Gewicht fällt, müssen Sie bei einer Balkonaustrittsgaube mit mehreren Tausend Euro rechnen. In einer Dachwohnung ist sie eben etwas ganz besonderes und trägt zu einem höheren Wohnkomfort bei.

Wie viel kostet eine Balkonaustrittsgaube?

Um den ungefähren Preis einzuschätzen, sind viele Faktoren von entscheidender Bedeutung: angefangen bei der Größe und Gaubenart, über die Maße und Anzahl von Fenstern und Türen bis hin zum verwendeten Material.

Hinzu kommt die Größe des Dachbalkons, die Art des Geländers und ob zusätzliche Stützen nötig sind oder nicht. Großen Einfluss auf den Preis hat zudem die Frage, ob es sich um eine Fertiggaube handeln soll, oder ob die Gaube erst vor Ort von Grund auf errichtet wird. Auch die Transportkosten hängen davon ab, wie weit der Hersteller entfernt ist und wie sperrig Ihre Gaube zu liefern ist.

Es ist daher kaum möglich, Ihnen einen ungefähren Preis zu nennen. Lassen Sie sich am besten von mehreren Herstellern oder Fachbetrieben Angebote machen und vergleichen Sie sorgfältig die enthaltenen Leistungen. Als Anhaltspunkt können Sie sich daran orientieren, dass Fertiggauben ohne Austritt in der einfachsten Ausführung zwischen 3.000 und 5.000 Euro kosten. Für eine Balkonaustrittsgaube brauchen Sie aber natürlich bodentiefe Fenster beziehungsweise Türen sowie eine Balkonfläche und ein Geländer. Planen Sie mindestens 8.000 Euro aufwärts ein. Vergessen Sie nicht, dass noch Montage- und Lieferkosten hinzukommen.

Wer spezielle Wünsche hat, oder aufgrund der baulichen Konstruktion des Hauses eine individuelle Lösung benötigt, muss mit deutlich höheren Kosten für seine Gaube mit Dachbalkon rechnen.

Fazit

Eine Dachgaube lässt sich problemlos mit einem Balkon oder einer Dachterrasse verbinden. Dafür muss die Gaube natürlich groß und hoch genug sein, sodass genügend Platz für mindestens ein bodentiefes Fenster oder eine Tür ist. Häufig ist die gesamte Front der Gaube verglast. Dadurch dient die Gaube nicht nur als Zugang zum Dachbalkon oder zur Dachterrasse, sondern sorgt auch für eine maximale Lichtversorgung. In den oft dunklen Wohnräumen im Dachgeschoss ist das ein besonderer Vorzug.

Dachgauben mit Austritt gibt es oft als fertiges Bauteil. In diesem Fall bekommen Sie die Gaube komplett fertig nach Hause geliefert, wo sie nur noch mit dem Kran an die richtige Stelle am Dach gehoben und dann direkt eingebaut wird. Eine Balkonaustrittsgaube zählt jedoch zur kostenintensiven Luxusausstattung: Sie sollten mit mindestens 8.000 Euro rechnen, eher mehr.

Erkunden Sie sich rechtzeitig vor dem Einbau bei der Baubehörde Ihrer Gemeinde, ob Sie für Ihr Vorhaben eine Baugenehmigung brauchen, und wie wahrscheinlich es ist, dass Sie diese auch bekommen. Denn während eine einzelne Gaube nicht einmal in jedem Bundesland zwangsläufig genehmigt werden muss, kann Ihnen der zugehörige Balkon einen Strich durch die Rechnung machen.

Alles auf einen Blick:

• Eine Zwischensparrendämmung kann jederzeit nachgerüstet werden und ist für geübte Heimwerker in der Regel leicht selbst durchzuführen.
• Ein weiterer Vorteil ist, dass das Dach dabei von innen statt von außen gedämmt wird und die Arbeiten damit unabhängig von der Wetterlage sind.
• Wichtig ist, beim Dämmen sehr sorgfältig vorzugehen, damit sich keine Fugen und folglich Wärmebrücken bilden.
• Die zwei größten Arbeitsschritte sind das Einklemmen der Dämmung zwischen den Dachsparren und das anschließende Montieren der Dampfsperre.
• Zusätzlichen Aufwand haben Sie, wenn Sie vorab noch eine Unterdeckbahn anbringen müssen und abschließend die Dachdämmung hinter einer Verkleidung verstecken möchten.
• Wer sein Dach selbst dämmt, spart sich die Kosten für einen Fachmann. Die Ausgaben für das Material bleiben aber natürlich und liegen mindestens zwischen 25 und 40 Euro pro Quadratmeter.
• Damit ist diese Form der Dachdämmung deutlich günstiger als eine Aufsparrendämmung, also eine Dämmung des Daches von außen.

Die richtige Vorbereitung

Bevor Sie aufbrechen und im Baumarkt Ihre Einkaufsliste abarbeiten, sollten Sie prüfen, ob Sie beispielsweise eine Unterdeckbahn brauchen und welche Art von Dämmung in Ihrem Fall sinnvoll ist.

Worauf müssen Sie bei einer Dachdämmung achten?

Die Zwischensparrendämmung heißt so, weil das Dämmmaterial zwischen die Dachsparren geklemmt wird. Das hat den Vorteil, dass es von innen angebracht werden kann und selbst bei einer nachträglichen Dämmung das Dach nicht abgedeckt werden muss wie bei der Aufsparrendämmung. Der Nachteil ist jedoch, dass die Dämmung immer wieder von den Dachbalken unterbrochen wird. Genau an diesen Stellen können bei unordentlichem Vorgehen Wärmebrücken entstehen.

Das heißt für alle Hobby-Heimwerker: Eine Dachdämmung zwischen den Dachbalken ist zwar unkompliziert und in Eigenleistung problemlos durchführbar. Schludern dürfen Sie dennoch nicht. Eine absolut passgenaue Dämmung ist nötig, damit die Wärmedämmung ihren Zweck erfüllt.

Welches Material brauchen Sie?

• Optional: diffusionsoffene Unterdeckbahn
• Optional: Kantholz
• Dachdämmung
• diffusionsoffene Dampfbremse
• Folienklebeband für Dampfbremsfolie
• Dichtkleber
• Holzlatten
• Holzschrauben
• Tackernadeln
• OSB-Platten, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten für Verkleidung

Dann brauchen Sie eine Unterdeckbahn

Ob Sie eine Unterdeckbahn brauchen oder nicht, hängt vom Aufbau des Daches ab. Eine solche Folie hält Feuchtigkeit von außen ab und befindet sich im Normalfall über den Dachsparren. Wenn zwischen den Sparren und dieser Folie eine zusätzliche Holzschalung angebracht wurde, sehen Sie sie von innen gar nicht. Dann müssen Sie vom Dach aus einen Blick unter die Dachziegel werfen und prüfen, ob eine solche Folie verlegt wurde. Gerade bei Altbauten ohne Dachdämmung fehlt sie oft. In diesem Fall brauchen Sie aber natürlich nicht das ganze Dach abdecken. Sie können eine Unterdeckbahn von innen nachrüsten.

Wer nicht nachrüsten möchte, kann auch ganz auf einer Unterdeckbahn verzichten. Dann muss aber zwingend eine ausreichende Lüftung zwischen der Dämmung und der Eindeckung gewährleistet sein. Die Dachdämmung darf nicht an den Dachlatten anstoßen. Der Abstand muss etwa zwei bis drei Zentimeter betragen.

Welche Werkzeuge brauchen Sie?

• Meterstab
• Akkuschrauber
• Stichsäge / Handsäge
• Dämmstoffmesser
• Teppichmesser
• Staubschutzmaske
• Schutzbrille
• Arbeitshandschuhe
• Tacker
• Winkelmesser
• Leiter / Klapptritt
• Kartusche für Dichtkleber

Anleitung: Dach selbst von innen dämmen

Bevor es losgeht, sollten Sie prüfen, ob in den Dachbalken noch herausstehende Nägel stecken. Diese sollten entfernt werden, da Sie nicht nur beim Arbeiten stören, sondern auch ein Verletzungsrisiko bergen.

Dachdämmung: Do-it-yourself-Anleitung

Für die Dämmarbeiten sollten Sie eine Staubschutzmaske, eine Schutzbrille, geschlossene Kleidung und Handschuhe tragen. Das gilt insbesondere, wenn Sie Mineralwolle als Dämmung verwenden. Moderne Produkte gelten zwar nicht mehr als gesundheitsschädlich. Die Fasern verursachen dennoch bei Hautkontakt ein unangenehmes Jucken.

Schritt 1: Sparrenhöhe ausmessen

Noch bevor Sie den Dämmstoff kaufen, sollten Sie die Höhe der Dachsparren ausmessen und prüfen, wie dick die Dämmung sein darf. Bei den meisten Dämmstoffen ist eine Dicke von etwa 20 Zentimetern nötig, um die Anforderungen des GEG zu erfüllen. Haben Sie nicht genügend Platz zur Verfügung, sollten Sie sich entweder für eine besonders effektive Dämmung entscheiden, die nicht viel Platz benötigt, oder die Sparren aufdoppeln.

Schritt 2: Optional: Sparren aufdoppeln

Um Dachsparren aufzudoppeln, schrauben Sie Kanthölzer auf die Sparren. Das Kantholz sollte genauso breit wie die Sparren sein, sodass später beim Klemmfilz anbringen keine Fugen entstehen. Die Holzschrauben sollten doppelt so lang sein, wie das Kantholz dick ist. Bohren Sie die Schraublöcher vor und bringen Sie die Schrauben im 90-Grad-Winkel zum Kantholz ein.

Schritt 3: Optional: Unterdeckbahn anbringen

Eine nachträgliche Unterdeckbahn spannen Sie nicht über die gesamte, innere Dachschräge, sondern verlegen Sie Bahn für Bahn zwischen den Sparren. Schneiden Sie sie mit dem Teppichmesser so zu, dass sie an jedem Rand etwa 10 Zentimeter überlappt. Zum Befestigen schrauben Sie dünne Kanthölzer in den Ecken durch die Folie an die Sparren. Die Unterdeckbahn sollte dabei nicht straff gespannt werden, sondern ganz leicht durchhängen. Dort, wo sich zwei Bahnen überlappen, müssen Sie die Stöße mit speziellem Klebeband für Unterdeckbahnen versiegeln.

Schritt 4: Sparrenabstand ausmessen

Messen Sie die Abstände der Sparren zueinander aus und addieren Sie etwa 2 Zentimeter hinzu. Diese Klemmzugabe ist wichtig, damit das Klemmfilz später gut zwischen den Sparren hält. Sie darf aber auch nicht übertrieben groß sein. Die Dämmung darf auf keinen Fall mit Gewalt zwischen die Balken gequetscht werden, da sich sonst die Dämmwirkung nicht optimal entfalten kann. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass alle Sparren den exakt selben Abstand zueinander haben, sondern messen Sie jeden Zwischenraum extra aus.

Schritt 5: Dämmstoff zuschneiden

Zum Zuschneiden benutzen Sie am besten ein spezielles Dämmstoffmesser. Für eine gerade Schnittlinie ist es am einfachsten, ein Brett, einen Winkelmesser oder eine Abziehlatte auf das Klemmfilz zu legen und an der Kante entlang zu schneiden. Denken Sie daran, den Dämmstoff auch auf den Winkel am Kniestock und am Dachfirst entsprechend zuzuschneiden. Reststücke vom Dämmstoff brauchen Sie übrigens nicht wegwerfen. Verwenden Sie sie, um Lücken oder Engstellen zu schließen oder füllen Sie einen Sparrenzwischenraum mit mehreren, zusammengesetzten Reststücken auf.

Schritt 6: Dämmstoff einklemmen

Klemmen Sie die Dämmmatten mit leichtem Druck zwischen die Sparren. Achten Sie dabei auf die Markierung der Raumseite. Diese muss nach innen zeigen. Es dürfen sich keine Lücken und Spalten bilden. Insbesondere bei Anschlüssen und in Ecken müssen Sie sorgfältig vorgehen, da sich sonst Wärmebrücken bilden. Entweichende Wärme ist an diesen Stellen nur ein Problem. Das andere ist, dass angrenzende Bauteile schneller auskühlen und die Feuchtigkeit in der Raumluft an ihnen kondensiert. Das schafft eine optimale Grundlage für Schimmelpilze.

Schritt 7: Dachfirst dämmen

Zusätzlich zu den schrägen Dachflächen können Sie auch den Dachfirst dämmen. Dafür bringen Sie unterhalb des Firsts waagrechte Kanthölzer an. Diese können Sie an den Dachsparren verschrauben. Anschließend füllen Sie auch diese Zwischenräume mit Klemmfilz.

Schritt 8: Dampfbremse anbringen

Möchten Sie die Dachdämmung später mit Gipskarton oder Holzplatten verkleiden, sollten Sie auf den Sparren zunächst spezielles Dichtband anbringen. Dieses verhindert, dass die von den Schrauben durchbohrte Dampfbremse undicht wird. Verlegen Sie anschließend die Dampfbremsfolie in waagrechten Bahnen von oben nach unten. Beginnen Sie also am Dachfirst und arbeiten Sie sich zum Kniestock vor. Die einzelnen Bahnen sollten an den Stößen etwa 10 Zentimeter überlappen. Zum Befestigen tackern Sie die Folie am besten an den Sparren mit einem Elektrotacker fest.

Schritt 9: Dampfbremsfolie versiegeln

Die Dampfbremse muss am Ende überall luftdicht versiegelt sein. Die einzelnen Bahnen sollten an den Stößen und dort, wo Tackernadeln stecken, mit Folienklebeband abgeklebt werden. An den Seitenwänden und allen Anschlüssen, beispielsweise dem Kamin, muss die Folie ebenfalls luftdicht verschlossen werden. Hierfür verwenden Sie Dichtkleber. Tragen Sie die Masse mit einer Kartusche als etwa 6 Millimeter breite Wulst auf. Legen Sie anschließend den Folienüberstand darüber und drücken Sie die Folie vorsichtig an. Dabei dürfen Sie die Klebemasse allerdings nicht platt drücken und die Folie darf nicht spannen. Vergessen Sie nicht, die Dampfbremse auch am Boden zu verkleben.

Schritt 10: Optional: Installationsebene bauen

Falls Sie die Dachdämmung hinter einer Schalung verstecken möchten, müssen Sie zunächst eine Unterkonstruktion anbringen. Dabei handelt es sich um horizontal verlaufende Holzlatten. An ihnen wird zum einen später die Schalung montiert. Zum anderen bildet sich so zwischen Schalung und Dampfbremse ein Hohlraum. Dieser kann beispielsweise als Installationsebene für Elektrokabel genutzt werden oder mit weiterem Dämmmaterial (Untersparrendämmung) gefüllt werden. Die Querlattung schrauben Sie an den Sparren fest. Durch das vorher verlegte Dichtband kann selbst durch die Schraubenlöcher in der Dampfbremse keine Feuchtigkeit zur Dämmung vordringen.

Schritt 11: Optional: Verkleidung anbringen

Zum Schluss können Sie die Schalung an den Holzlatten anschrauben. Als Verkleidung eignen sich Gipskarton, Gipsfaser oder OSB-Platten.

Zeit und Kosten im Überblick

Wer seine Dachdämmung selbst anbringt, spart zwar ordentlich bei den Kosten für den Handwerker, muss aber natürlich selbst anpacken und entsprechenden Zeitaufwand einrechnen. Versuchen Sie, mindestens einen Helfer aufzutreiben. Spätestens beim Anbringen der Dampfbremse sind Sie alleine aufgeschmissen.

Wie lange brauchen Sie für eine Zwischensparrendämmung?

Wenn handwerkliche Tätigkeiten im Haus kein völlig neues Terrain für Sie sind und Sie Unterstützung von mindestens einem Helfer bekommen, sollten Sie mit etwa drei bis vier Tagen rechnen.

Wie lange Sie aber tatsächlich benötigen, hängt unter anderem davon ab:

• wie viel Erfahrung und handwerkliches Können Sie mitbringen,
• wie viele Helfer Sie haben,
• wie groß die zu dämmende Fläche ist,
• wie viel zusätzlichen Aufwand Sie haben, beispielsweise durch das nachträgliche Anbringen einer Unterdeckbahn,
• wie viele „Hindernisse“ (beispielsweise Dachfenster oder Kaminrohr) Ihre Arbeit erschweren.

Wie viel kostet eine Zwischensparrendämmung?

Sofern Sie keine Unterdeckbahn anbringen und auf eine anschließende Verkleidung der Dämmung verzichten, liegen die Materialkosten bei ungefähr 25 bis 39 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen noch die Ausgaben oder Leihgebühren für das nötige Werkzeug. Kommen Unterdeckbahn und Schalung noch hinzu, sollten Sie etwa 37 bis 64 Euro pro Quadratmeter einkalkulieren.

Mit einer Zwischensparrendämmung kommen Sie deutlich günstiger und mit weniger Aufwand davon, als bei einer Aufsparrendämmung. Bei dieser liegt der der Quadratmeterpreis bei Eigenleistung bei etwa 90 bis 180 Euro.

Fazit

Eine nachträgliche Zwischensparrendämmung bringt gleich zwei Vorteile mit sich. Zum einen kann sie von innen und somit unabhängig vom Wetter montiert werden, zum anderen ist ein Fachmann für diese Art der Dachdämmung nicht zwingend nötig. Wer sich zu Hause öfter handwerklich betätigt, schafft es in der Regel ganz gut selbst, sein Dach zu dämmen.

Rechnen Sie mit mindestens 25 bis knapp 40 Euro pro Quadratmeter und suchen Sie sich am besten einen Helfer. Dann sollte das Dach in ein paar Tagen gedämmt sein. Wichtiger als schnell fertig zu sein, ist aber sorgfältiges Arbeiten. Das gilt bei einer Zwischensparrendämmung ganz besonders, da die Dämmung keine zusammenhängende Fläche bildet, sondern immer wieder von den Dachsparren unterbrochen wird. Wer hierbei schludert, riskiert Wärmebrücken am Dach.

Alles auf einen Blick:

• Wenn Sie die Dachdämmung selbst durchführen, sparen Sie sich bis zu 100 Euro pro Quadratmeter an Handwerkerkosten. Sicherer ist es jedoch, sich zumindest einen Profi an die Seite zu holen, der Sie bei den einzelnen Arbeitsschritten anleitet.
• Eine Aufsparrendämmung kann nicht vom Wohnraum aus erfolgen, sondern muss immer von außen angebracht werden. Dacharbeiten sind gefährlich und wetterabhängig und sollten daher nicht von Laien durchgeführt werden.
• Im Wesentlichen umfassen die Arbeitsschritte diese Arbeiten: Dach abdecken, Lattung entfernen, Dampfbremse anbringen, Dämmstoff verlegen, Unterdeckbahn anbringen, Lattung wieder anbringen, Dach wieder eindecken.
• Planen Sie möglichst genau, welches Material in welcher Menge und welches Werkzeug Sie für die neue Dachdämmung benötigen. Eine gute Vorbereitung spart Ihnen nachher viel Zeit, weil Sie Ihre Arbeit nicht ständig unterbrechen müssen.
• Vergessen Sie nicht, sich rechtzeitig um ein Baugerüst zu kümmern.

Die richtige Vorbereitung

Nichts ist ärgerlicher, als eine Arbeit immer wieder unterbrechen zu müssen, weil Werkzeug fehlt oder das Material nicht reicht. Mit der richtigen Vorbereitung verlieren Sie nicht unnötig Zeit, weil Sie immer wieder zum Baumarkt fahren müssen.

Welches Material brauchen Sie?

Je nachdem, ob Sie die Dachdämmung im Rahmen eines Neubaus oder nachträglich anbringen, kann die Liste an Materialien länger oder kürzer ausfallen. Denn falls sich während einer nachträglichen Wärmedämmung herausstellt, dass die Dachziegel und Dachlatten noch völlig in Ordnung sind, können Sie diese natürlich wieder verwenden.

Eine Übersicht, was Sie generell an Material benötigen, finden Sie nachfolgend:

• Dacheindeckung
• Latten für Konter- und Traglattung
• Firstband
• Optional: diffusionsoffene Unterdeckbahn / Unterspannbahn
• Dämmstoff (Matten oder Platten)
• Dampfbremsfolie
• Optional: OSB-Platten für Dachschalung

Darüber hinaus werden Sie Nägel und Schrauben verschiedener Größen und Tackernägel benötigen.

Optional: Dachschalung und Unterdeckbahn

Eine Dachschaltung unter der Dampfbremse und eine Unterdeckbahn auf der Dämmung benötigen Sie nicht zwangsläufig. Eine Dachschalung brauchen Sie nur dann, wenn Sie keine Dämmplatten sondern flexible Dämmmatten nutzen. Diese würden sich sonst ohne festen Untergrund durchbiegen.

Die Unterdeckbahn liegt direkt auf dem Dämmstoff auf und verhindert, dass Feuchtigkeit von außen eindringt. Regen und Schnee werden zwar größtenteils von den Dachziegeln abgehalten, könnten aber vom Wind unter die Eindeckung geweht werden. Manche Hersteller versehen die Oberseite der Aufsparrendämmung mit einer solchen Unterdeckbahn. Experten sprechen dann von einer kaschierten Aufsparrendämmung. Die reißfeste und diffusionsoffene Unterdeckbahn wird an den Stößen speziell verklebt und ist dann absolut regensicher. Falls Ihre Dämmung also bereits eine wasserdichte Unterdeckbahn aufweist, brauchen Sie diese nicht extra zu verlegen.

Welches Werkzeug brauchen Sie?

• Akkuschrauber
• Hammer
• Elektrotacker
• Meterstab
• Handsäge oder Stichsäge
• Dämmstoff-Messer
• Winkelmesser
• Kleber mit Kartuschenpresse

Welche Vorbereitungen dürfen Sie nicht vergessen?

Eine Aufsparrendämmung hat den entscheidenden Vorteil, dass sie die wirkungsvollste Dämmart des Daches ist. Allerdings kann sie nur von außen angebracht werden. Dadurch ergeben sich einige Besonderheiten, die Sie beachten müssen.

• Das Dach muss vollständig abgedeckt werden, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.
• Je nach Gebäude benötigen Sie ein Baugerüst.
• Die Arbeiten auf dem Dach sind wetterabhängig.

Planen Sie all das mit ein und kümmern Sie sich rechtzeitig um ein Baugerüst. In der Regel liefert es Ihnen der Anbieter bis zur Baustelle und übernimmt Aufbau und Abbau.

Anleitung: Dach selbst von außen dämmen

Achtung: Eine Aufsparrendämmung ist sehr zeit- und kostenaufwendig und zudem fehleranfällig. Wer hier mit Halbwissen hantiert, kann bei mangelhafter Ausführung teure Schäden an der Bausubstanz verursachen. Hinzu kommt die Absturzgefahr für Personen, die mit Dacharbeiten nicht vertraut sind. Gerade eine Dachdämmung von außen sollte daher von einem Experten ausgeführt oder zumindest von ihm begleitet werden.

Aufsparrendämmung: Do-it-yourself-Anleitung

Schritt 1: Dach abdecken

Entfernen Sie zunächst die Dachziegel. Beginnen Sie oben am First und arbeiten Sie sich Reihe für Reihe nach unten. Falls Sie die Eindeckung anschließend wieder verwenden, achten Sie darauf, die Ziegel in genau der Reihenfolge zu lagern, wie Sie sie abdecken. Das macht es Ihnen später beim Eindecken leichter und verhindert unnötigen Zuschnitt und Nachkauf.

Schritt 2: Lattung entfernen

Entfernen Sie die horizontale und vertikale Lattung. Die vertikale Lattung (Konterlattung) liegt genau über den Sparren. Notieren Sie sich den Verlauf und die Abstände. Die Konterlattung muss später wieder genau über den Sparren angebracht werden.

Schritt 3: Optional: Dachschalung montieren

Falls Sie einen biegsamen Dämmstoff verwenden, müssen Sie auf den Sparren zunächst eine Dachschalung anbringen. Geeignet sind dafür beispielsweise kostengünstige OSB-Platten. Mit einer Unterkonstruktion verhindern Sie, dass sich die flexiblen Matten durchbiegen.

Schritt 4: Dampfbremse verlegen

Rollen Sie anschließend die Dampfbremsfolie aus. Sie verhindert, dass nach oben steigender Wasserdampf aus den Wohnräumen in die Dämmung eindringt. Eine feuchte Wärmedämmung ist zum einen wirkungslos, zum anderen kann sich Schimmel bilden. Verlegen Sie die Dampfbremse in horizontalen Bahnen von unten nach oben und lassen Sie die Folie an den Stößen mindestens 10 Zentimeter überlappen. Verkleben Sie sie dort nach Anweisung des Herstellers. An den Rändern muss die Dampfbremse mit dem Mauerwerk und einem entsprechenden Kleber befestigt werden.

Schritt 5: Dachtraufe verschalen

Bevor Sie die Dämmung verlegen können, brauchen Sie noch entlang der Traufseite eine Stütze, damit die Dämmmatten oder -platten nicht nach unten wegrutschen. Wenn Sie hierfür keinen einfachen Stützbalken anbringen, sondern die Sparren an der Dachtraufe aufdoppeln und verschalten, dürfen Sie nicht vergessen, diesen Bereich mit einer Unterdeckbahn abzukleben.

Schritt 6: Dämmung verlegen

Verlegen Sie die Dämmplatten oder -matten im Querformat, Reihe für Reihe und von unten nach oben. In der Regel verfügen Dämmplatten über ein Nut-Feder-System. Dadurch wird das Risiko, dass sich an den Stößen Wärmebrücke bilden, minimiert. Am Ende der Reihe müssen Sie die letzte Matte oder Platte zuschneiden. Beginnen Sie die neue Reihe mit den Reststück. Dadurch verlaufen die vertikalen Plattenstöße versetzt zueinander.

Schritt 7: Plattenstöße verkleben

Falls Sie sich für kaschierte Dämmplatten entschieden haben, ist das anschließende Verkleben der Unterdeckbahn besonders einfach. Dabei müssen Sie nur die Schutzstreifen an den Rändern abziehen und die Verklebung anreiben. Entlang des Dachfirsts sollten Sie als Abschluss ein Firstband anbringen.

Schritt 8: Optional: Diffusionsoffene Unterspannbahn verlegen

Falls Sie Dämmplatten ohne integrierte Unterdeckbahn oder Dämmmatten benutzen, müssen Sie noch eine diffusionsoffene Unterdeckbahn verlegen. Dabei sollten Sie genauso wie in Schritt 4 vorgehen: reihenweise, von unten nach oben und mindestens 10 Zentimeter überlappen lassen. Diese Bereiche müssen nach Herstellerangaben verklebt werden. Am Dachfirst sollte die Unterdeckbahn entsprechend weit auf die andere Dachfläche umgeschlagen werden, damit ein dichter Abschluss gewährleistet ist.

Schritt 9: Konterlattung anbringen

Die Konterlattung verläuft entlang der Dachsparren und dient als Abstandhalter zwischen Unterdeckbahn und Dachdeckung. Dieser Abstand ist wichtig, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen. Die Konterlatten werden mit Doppelgewindeschrauben angebracht. Die Schrauben müssen lang genug sein, um die Lattung und die Dämmung zu durchdringen und um weit genug in die Sparren zu reichen. Die Schrauben sollten in einem 60-Grad-Winkel ins Kantholz geschraubt werden.

Am besten bringen Sie nicht die gesamte Dämmung auf einmal an, sondern machen beispielsweise drei Reihen voll und bringen dann auf diesen Reihen die Konterlattung an. So arbeiten Sie sich Abschnitt für Abschnitt voran.

Schritt 10: Traglattung anbringen

Die Trag- oder Dachlatten werden nun auf die Konterlatten genagelt. Achten Sie dabei auf den richtigen und gleichmäßigen Abstand, damit Sie später ohne Probleme die Dachziegel anbringen können. Am einfachsten geht das, wenn Sie sich aus einem Brett einen Abstandhalter bauen. Bringen Sie die Dachziegel aber erst an, wenn das gesamte Dach eingelattet ist. Denn bis dahin dient die Lattung als Ihre Kletterhilfe.

Schritt 11: Dach eindecken

Zum Abschluss sollten Sie an den Dachkanten, die entlang des Giebels verlaufen, spezielle Bleche anbringen. Beim Dachdecken gehen Sie am besten abschnittsweise und von unten nach oben vor. Mancher Fachmann arbeitet sich beispielsweise von einem unteren Eck ins diagonal gegenüberliegende Eck nach oben. Ein andere beginnt in der Mitte der Dachfläche und arbeitet sich nach außen vor.

Zeit und Kosten im Überblick

Wenn Sie Ihr Dach in Eigenleistung dämmen und eindecken, haben Sie zwar keine Handwerkerkosten, müssen aber dafür umso mehr Zeit einplanen. Je weniger Erfahrung und Wissen Sie mitbringen, desto länger dauern die Dacharbeiten und desto größer ist das Risiko, dass die Arbeiten fehlerhaft ausgeführt werden.

Wie lange dauert eine Dachdämmung?

Ein erfahrener Betrieb benötigt für die Eindeckung eines Einfamilienhauses inklusive neuer Dämmung in der Regel nur wenige Tage, maximal eine Woche. Dabei arbeiten aber meist Teams miteinander, bei denen jeder Handgriff sitzt.

Sie können davon ausgehen, dass ein Heimwerker, der unerfahren mit Dachdecker-Arbeiten ist, hierfür deutlich länger benötigt. Besonders dann, wenn er keine erfahrenen Helfer oder, im schlimmsten Fall, sogar gar keine Helfer hat. Wichtig für eine realistische Einschätzung sind also beispielsweise die Dachgröße, wie viele Helfer mit anpacken und wie gut sich jeder einzelne auskennt. Denn dann gehen die einzelnen Schritte natürlich schneller und die Arbeiten werden deutlich effektiver ausgeführt.

Wie viel kostet eine Aufsparrendämmung?

Wenn Sie die Dacharbeiten vom Profi durchführen lassen, liegen die Kosten im Durchschnitt zwischen 150 und 250 Euro pro Quadratmeter. Mit eingerechnet sind dabei der Lohn für den Handwerker, die Materialkosten und eventuelle Leihgebühren für Werkzeug und Baugerüst.

Sofern Sie die Dachsanierung in Eigenleistung durchführen möchten, sparen Sie sich also lediglich die Kosten für den Dachdecker. Dieser rechnet, je nach Tätigkeit, nicht zwangsläufig nach Zeitaufwand, sondern manchmal auch nach Quadratmetern ab. So liegen die Handwerkerkosten für eine Dachdämmung inklusive Dach vorher abdecken und anschließend wieder eindecken ungefähr zwischen 60 und 100 Euro pro Quadratmeter.

Wenn Sie diese Ausgaben abziehen, kommen Sie ungefähr noch auf 90 bis 180 Euro pro Quadratmeter. Dabei handelt es sich jedoch um Durchschnittspreise. Wie sich diese Kostenspanne zusammensetzt, können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Fazit

Eine Aufsparrendämmung verursacht hohe Kosten und ist aufwendig. Es ist aber die wirksamste Form, ein Dach zu dämmen. Heimwerker, die hierbei selbst anpacken, sparen sich die Handwerkerkosten und können so den Gesamtpreis pro Quadratmeter um bis zu 100 Euro senken. Allerdings sollen Sie beachten, dass Arbeiten auf dem Dach für unerfahrene Personen sehr gefährlich sind. Außerdem fehlen Ihnen Erfahrung und Know-how, sodass die Dachsanierung deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als bei einem Profi.

Die größte Herausforderung ist dabei, die Arbeiten fehlerfrei auszuführen. Denn eine mangelhafte Dachdämmung oder Eindeckung hat oft Wärmebrücken und eindringende Feuchtigkeit zur Folge. Das wird Ihnen auf kurz oder lang erneuten Aufwand und im schlimmsten Fall eine hohe Rechnung für Reparaturen bescheren.

Während eine Zwischensparrendämmung und eine Untersparrendämmung ohne große Probleme von einem geübten Heimwerker angebracht werden können, sieht das bei einer Aufsparrendämmung schon etwas anders aus. Damit dieses Unterfangen auch dem Nicht-Fachmann gelingt, muss er einiges beachten und sich vorab ausreichend über die Arbeitsschritte informieren. Wenn Sie eine Wärmedämmung planen, ist ein Profi an Ihre Seite von Vorteil. Hier erfahren Sie schon einmal die wichtigsten Schritte, die beim Dachdämmen auf Sie zukommen.

Alles auf einen Blick:

• Dachgauben sind spezielle Dachaufbauten mit Fenstern. Sie sorgen für mehr Wohnraum und mehr Licht.
• Eine Baugenehmigung ist nicht immer zwingend nötig. In bestimmten Bundesländern reicht ein Kenntnisgabeverfahren. An die Bauauflagen müssen Sie sich aber auch dann halten.
• Dachgauben gibt es in sämtlichen Ausführungen. Charakteristisches Merkmal, das meist für den Namen der Gaubenform verantwortlich ist, ist die Dachform.
• Zu den Gauben mit spitzen Dächern gehören die Satteldach-, die Walmdach- und die Spitzgaube.
• Ein flaches Dach haben dagegen die Schleppdach-, die Flachdach- und die Trapezgaube.
• Rund sind die Dächer der Fledermaus-, der Tonnendach- und der Segmentbogengaube.
• Die Kosten beginnen ab circa 3.000 Euro. Nach oben sind kaum Grenzen gesetzt.

Dachgaube: Definition und Baurecht

Eine Dachgaube hat schon lange nicht mehr nur den Zweck, die Räume unter dem Dach zu Belüften und Belichten. Mittlerweile ist sie auch ein Gestaltungsmittel, das einem Hausdach eine individuelle Optik verleiht und es von anderen Häusern abhebt.

Was ist eine Dachgaube?

Eine Dachgaube ist ein Dachaufbau mit Fenster im schrägen Dach eines Hauses. Sie dient in erster Linie dazu, das Dachgeschoss zu belüften und zu belichten.

Allein für diese beiden Zwecke wäre zwar auch ein gewöhnliches Dachfenster möglich. Allerdings bringt eine Dachgaube weitere Vorzüge mit sich. Zum einen vergrößert sie den Wohnraum, zum anderen trifft das Sonnenlicht in einem veränderten Winkel auf die Glasscheibe als bei einem Dachfenster. Dadurch heizen sich die Räume nicht ganz so stark auf.

Eine Gaube hat keine Verbindung zur Außenfassade, sondern befindet sich, bildlich gesprochen, mitten im Dach. Sie ist daher auch von der Dachkante und der Hauswand aus gesehen zurückgesetzt in Richtung Dachfirst. Das bedeutet auch, dass nicht die Hauswände, sondern die Dachbalken das Gewicht der Gaube tragen.

Keine Dachgaube ist …

…das sogenannte Zwerchhaus. Denn zwischen beiden Dachaufbauten besteht ein entscheidender Unterschied, was die Konstruktion und die Optik betrifft. Beim Zwerchhaus verläuft der Giebel hinunter bis zur Fassade und geht auf Höhe der Dachkante nahtlos in die Hauswand über. Anders als eine Dachgaube liegt er sozusagen nicht mitten im Dach, sondern am Dachrand.

Ein Zwerchhaus wird je nach Region auch als Zwerghaus, Dacherker oder Lukarne bezeichnet.

Gaube bauen: Brauchen Sie eine Baugenehmigung?

Wenn Sie den Einbau einer Gaube planen, ist eine Baugenehmigung nicht immer notwendig. In manchen Bundesländern genügt auch ein Kenntnisgabeverfahren.

Fragen Sie am besten beim zuständigen Bauamt nach, ob die Gaube in Ihrem Bundesland genehmigungspflichtig oder kenntnisgabepflichtig ist. Dabei erfahren Sie auch aus sicherster Quelle, welche Auflagen zu erfüllen und welche Bauvorlagen und Anträge abzugeben sind.

Die bekanntesten Gaubenformen

Dachgauben gibt es in sämtlichen Varianten. Während die eine vor allem für mehr Wohnraum im Inneren sorgt und sich eher für den kleinen Geldbeutel eignet, dient eine andere in erster Linie der optischen Aufwertung des Hausdaches.

• Satteldachgaube
• Walmdachgaube
• Schleppdachgaube
• Spitzgaube
• Trapezgaube
• Fledermausgaube
• Tonnendachgaube
• Segmentbogengaube

Satteldachgaube

Die Satteldachgaube ist eine der gängigsten und einfachsten Gaubenformen. Die Front mit dem Fenster ist rechteckig, die sogenannten Gaubenwangen sind kleinflächige Dreiecke. Die Bedachung besteht aus zwei zueinander geneigten Dachflächen, der Dachfirst verläuft gerade zum Hauptdach hin.

Diese Konstruktion ist zwar sehr schlicht, hat sich aber dennoch bewährt. Denn bereits seit dem Mittelalter wird diese Gaubenart verbaut und ist daher noch heute an vielen historischen Gebäuden zu finden.

Der Einbau, selbst nachträglich, ist nicht besonders kompliziert oder aufwendig. Auch die Kosten halten sich im Vergleich zu anderen Dachaufbauten in Grenzen. Voraussetzung für eine Satteldachgaube ist aber ein steiles Hauptdach. Die Neigung sollte mindestens 30 Grad betragen. Die Satteldachgaube wird auch als Giebelgaube oder Friesengaube bezeichnet.

Aufwand: gering bis mittel

Vorteile: einfache Konstruktion

Nachteile: Hauptdach muss steil genug sein

Walmdachgaube

Die Walmdachgaube ist der Satteldachgaube ähnlich, hat jedoch einen besonderen Unterschied. Denn bei der Walmgaube hat die Stirnseite keinen Giebel, sondern ist nach vorne abgeschrägt oder, wie Experten sagen, abgewalmt. Der Walm hat in der Regel dieselbe Neigung wie das Hauptdach.

Diese kleine Besonderheit hat große Auswirkungen auf die Konstruktion, da beispielsweise zusätzliche Gratsparren nötig sind. Durch die anspruchsvollere Konstruktion und den Mehraufwand ist diese Gaubenform deutlich teurer als die optisch ähnliche Satteldachgaube.

Walmdachgauben gibt es in verschiedenen Ausführungen: mit First, ohne First oder mit Krüppelwalmdach. Bei letzterem ist der Walm im Vergleich zu den anderen Dachflächen etwas verkürzt. Dadurch ergibt sich genügend Platz, um ein größeres Fenster einzubauen.

Aufwand: hoch

Vorteile: optisch ansprechend, viel zusätzlicher Wohnraum

Nachteile: aufwendige Konstruktion, teuer

Schleppdachgaube

Die Schleppgaube ist ein sehr einfacher Dachaufbau. Sie hat eine rechteckige Stirnseite und ein flach geneigtes Pultdach. In den meisten Fällen hat sie die gleiche Eindeckung wie das Hauptdach. So sieht es auf den ersten Blick aus, als hätte man das Hausdach im besagten Bereich einfach nach oben angehoben.

Die Schleppdachgaube ist eine der ältesten Gaubenarten, kann aber mit den entsprechenden Materialien zu einem besonders modernen Hingucker werden. Beispielsweise können die Gaubenwangen mit Metall oder Glas verkleidet werden.

Bei der Schleppgaube ist das Dach vergleichsweise flach geneigt. Damit dieser Dachaufbau möglich ist, muss das Hauptdach ausreichend steil sein.

Die Schleppgaube zählt wegen ihres einfachen Aufbaus unter den Gaubenformen eher zu den Schnäppchen.

Aufwand: gering

Vorteile: viel zusätzlicher Wohnraum, günstig

Nachteile: Hauptdach muss steil sein

Flachdachgaube

Flachdachgauben haben, wie der Name andeutet, ein nahezu flaches Dach. Sie sind damit der Schleppdachgaube am ähnlichsten. Ganz flach ist die Bedachung jedoch nicht. Damit Regenwasser problemlos ablaufen kann, hat es eine kaum wahrnehmbare Neigung von drei bis fünf Grad. Wegen dieser sehr flachen Neigung ist eine Eindeckung mit Dachziegeln nicht möglich. Daher kommen Metalle wie Kupfer oder Titanzink zum Einsatz.

Der Einbau von Flachdachgauben ist nicht von der Neigung des Hauptdaches abhängig. Sie eignen sich also auch hervorragend für Häuser mit geringer Dachneigung. Bei solchen Häusern, die meist nur wenig Platz im Dachgeschoss haben, kommt der größte Vorteil dieser Dachgaube doppelt zum Tragen. Denn sie schafft unter allen Gaubenarten am meisten zusätzlichen Raum im Dachgeschoss.

Auch wenn Flachdachgauben optisch eher einfach gehalten sind, sollte die Auswahl von Materialien und Größe gut überlegt sein. Denn sonst wirkt diese Gaube schnell wuchtig und unharmonisch.

Aufwand: gering

Vorteile: viel zusätzlicher Wohnraum, günstig

Nachteile: wuchtiger Aufbau, wirkt manchmal unharmonisch

Spitzgaube

Die Spitzgaube hat, genau wie die Satteldachgaube, zwei zueinander geneigte Dachflächen. Allerdings hat sie keine Wangen, also keine Seitenteile, sondern sie besteht nur aus der Fensterfront und der Bedachung. Da durch diese Konstruktion jede einzelne Fläche ein Dreieck bildet, wird diese Form auch als Dreiecksgaube bezeichnet.

Die Vorderseite einer Spitzgaube ist aufgrund der Bauweise kleiner als die meisten anderen Gauben. Dadurch lässt sie meist nicht so viel Licht herein wie andere Dachgauben in derselben Größe. Da sie aber generell relativ wenig Platz auf dem Dach einnimmt, ist sie sehr gut für kleine Häuser geeignet. Für mehr Platz im Dachgeschoss sorgt sie allerdings kaum, sodass ihre Hauptaufgaben das Belüften und Belichten bleiben.

Obwohl Spitzgauben bereits seit Jahrhunderten verbaut werden, spielen sie selbst in der modernen Architektur eine wichtige Rolle. Je nachdem, welches Material zum Einsatz kommt und wie die Fenster gestaltet werden, können sie sogar sehr futuristisch wirken.

Aufwand: mittel

Vorteile: für kleine Dächer geeignet, modern

Nachteile: wenig Licht, kein zusätzlicher Wohnraum

Trapezgaube

Die Trapezgaube ist der Schleppgaube sehr ähnlich. Auch hier scheint es, als hätte man das Dach im Bereich der Gaube einfach angehoben. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Gaubenwangen nicht senkrecht zur Dachfläche, sondern schräg verlaufen. Durch diese Bauweise bildet die Vorderseite mit den Fenstern eine trapezförmige Fläche.

Die Neigung der Wangen ist mit mindestens 15 Grad vorgegeben. Dadurch sind die Seiten ausreichend geneigt, um sie mit Dachziegeln einzudecken.

Werden die Wangen mit schräg verlaufenden Kehlsparren errichtet, können Sie den von außen anmutenden, zusätzlichen Raum auch innen voll ausnutzen. Eine preiswertere Variante ist es, die Dachgaube an den Seiten mit senkrechten Bohlen zu stützen. Dann haben Sie im Inneren jedoch nicht mehr Wohnraum – es handelt sich bei den schrägen Wangen lediglich um ein optisches Merkmal.

Aufwand: mittel

Vorteile: viel zusätzlicher Wohnraum, sehr harmonisches Gesamtbild

Nachteile: benötigt viel Platz auf dem Hausdach

Fledermausgaube

Die Fledermausgaube hat eine geschwungene Form und grenzt sich dadurch besonders auffällig von anderen Dachgauben ab. Je stärker der Schwung ausfällt, desto mehr Platz bietet sich für das Fenster. Der Fachmann bezeichnet diese Form auch als Wellenlinie oder Sinuskurve.

Beim Dach der Fledermausgaube gibt es keine geraden Flächen. Vielmehr verläuft der Übergang von Hauptdacht zum Gaubendach fließend. Die Konstruktion ist in der Planung und Ausführung sehr kompliziert und erfordert vom Zimmerer viel Fachkenntnis. Es sind beispielsweise abgerundete Sparren und kleinformatige Dachziegel nötig. Darum sind Fledermausgauben nicht auf jedem Hausdach und nicht mit jeder Eindeckung möglich.

Während Fledermausgauben auf dem Dach sehr viel Platz einnehmen, sind der Raumgewinn und das zusätzliche Licht im Inneren beschränkt. Es handelt sich daher eher um einen optisch aufwertenden, statt nutzbringendem Dachaufbau.

Aufwand: sehr hoch

Vorteile: optisch sehr ansprechend, harmonische Eingliederung ins Hausdach

Nachteile: aufwendige Konstruktion, schwer dämmbar

Runddachgaube

Runddachgauben haben, wie es der Name vermuten lässt, eine runde Abdeckung. Dabei ist grundsätzlich zwischen zwei Varianten zu unterscheiden: der Tonnendachgaube und der Segmentbogengaube.

Die Bedachung der Tonnendachgaube ist ein Halbkreis, der nahtlos in die Seitenwände übergeht. Das Dach der Segmentbogengaube ist weit weniger gekrümmt, oft sogar nur leicht gebogen. In jedem Fall ist es mit einem Halbkreis nicht zu vergleichen, sondern allenfalls ein Kreissegment. Zudem schließt es nicht zwangsläufig mit den Gaubenwangen ab, sondern kann etwas über die Seitenwände hinausragen.

In aller Regel werden Runddachgauben nicht eingedeckt, sondern mit Metallblechen aus Kupfer oder Titanzink verkleidet. Nur so ist eine zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit gewährleistet. Runddachgauben sorgen, wie Schleppdach- und Flachdachgauben, für besonders viel zusätzlichen Wohnraum im Inneren. Allerdings ist ihre Konstruktion um einiges anspruchsvoller, der Einbau damit deutlich teurer.

Aufwand: mittel bis hoch

Vorteile: besondere Optik, viel zusätzlicher Wohnraum

Nachteile: schwer zu dämmen, Eindeckung nur mit Metallblech möglich

Kosten

Die Kosten einer Dachgaube richten sich nach der Gaubenart, der Größe der Gaube und der Anzahl und Form der Fenster. Am günstigsten kommen Sie mit Fertiggauben davon. Je individueller der Dachaufbau sein soll, desto tiefer müssen Sie in die Tasche greifen.

Wie viel kosten Dachgauben?

Die Kosten einer Dachgaube richten sich nach dem Aufwand und Schwierigkeitsgrad beim Einbau. Satteldach-, Schleppdach- und Flachdachgauben sind beispielsweise viel einfacher zu errichten als Walmdach-, Fledermaus- und Tonnendachgauben und damit auch günstiger.

Zudem kommt es darauf an, ob Sie sich für eine Fertiggaube von der Stange entscheiden, oder eine Gaube nach Maß und nach individuellen Vorgaben wünschen. Alles, was nicht als Standard durchgeht, schlägt sich auf den Preis nieder.

Für Fertiggauben und sehr einfach konstruierte Dachgauben sollten Sie mindestens mit Kosten zwischen 3.000 und 5.000 Euro rechnen. Für aufwendigere Aufbauten sind Preise bis zu 7.000 Euro realistisch. Komplizierte Gauben nach Maß können aber auch schnell mit dem zwei- bis dreifachen aufwarten.

Fazit

Dachgauben gibt es in sämtlichen Ausführungen. Je nachdem, ob Sie sich ein flaches, spitzes oder rundes Dach wünschen, ist für jeden Geschmack das Passende dabei. Aufgrund der aufwendigeren Konstruktion sind jedoch Gauben mit gebogener Abdeckung meist etwas teurer als solche mit flachem Dach. Zudem schafft nicht jede Dachgaube gleich viel Wohnraum im Inneren. Bei der Auswahl der richtigen Form kommt es also nicht nur auf den Preis und die Optik an, sondern auch, was der eigentliche Zweck der Gaube sein soll.

Letztlich sollte sich aber jede Dachgaube harmonisch ins Gesamtbild einfügen. Die Auswahl der Gaubenform und der Materialien beeinflusst immerhin die gesamte Erscheinung Ihres Zuhauses.

Alles auf einen Blick:

• Fertiggaragen gibt es aus Stahlbeton, Stahlblech und Holz sowie als Einzel- oder Doppelgarage.
• Bei Betonfertiggaragen handelt es sich um komplett fertige Garagen, die bei Ihnen vor Ort nur noch vom Transporter gehoben und an die gewünschte Stelle gesetzt werden.
• Garagen aus Stahlblech und Holz sind meist als Bausatz erhältlich und müssen vor Ort noch montiert werden. Fertiggaragen können heutzutage sehr individuell gestaltet werden, sodass beinahe jeder Wunsch des Bauherren möglich ist.
• Ein geeignetes Fundament ist in jedem Fall notwendig. Wer darauf verzichtet, riskiert ein stellenweises Absacken und vorzeitige Materialermüdung.
• Die Preise beginnen bei rund 2.000 Euro, hängen aber vor allem vom verwendeten Material und der Größe ab.
• Ob Sie für Ihr Garagenprojekt eine Baugenehmigung benötigen, ist vom Bundesland abhängig.

Bauweise und Montage

Fertiggaragen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bis zu einem gewissen Grad oder sogar vollständig vorgefertigt sind. Betonfertiggaragen sind beispielsweise schon bei der Auslieferung fix und fertig, während Sie Garagen aus Stahlblech und Holz in der Regel als Bausatz bekommen.

Welche Fertiggaragen gibt es?

Wer an Fertiggaragen denkt, hat oft einen typischen Garagenhof vor Augen: ordentlich nebeneinander aufgereihte Garagen mit Flachdach und den gewellten Schwingtoren in braun, weiß oder grau. Früher gab es auch nicht besonders viel Auswahl. Die Garagen in Schuhkartonform waren der Klassiker.

Heute ist das ganz anders. Vielen Fertiggaragen sieht man kaum noch an, dass sie fast vollständig im Werk entstanden sind, und nicht Stein für Stein gemauert wurden. Bei der Planung ist die Auswahl des Materials, der Dachform und des Garagentors mittlerweile so groß, dass Bauherren selbst vorgefertigte Garagen optimal an den Stil Ihres Hauses anpassen können.

• Wände: Die fertigen Seitenwände bestehen aus Beton, Stahlblech oder Holz.
• Dach: Das Dach ist, je nachdem ob flach oder geneigt, mit Bitumenbahnen abgedichtet, mit Stahlblechprofilen versehen oder mit Dachziegeln eingedeckt. Die möglichen Dachformen reichen von Satteldach, über Walm- und Zeltdach bis hin zum Pultdach.
• Tor: Bei den Garagentoren können Sie sich standardmäßig zwischen Schwingtor und Sektionaltor entscheiden. Es gibt vereinzelt aber auch Angebote mit Flügeltor oder Rolltor.

Solche Garagen haben nicht zwangsläufig einen eigenen Boden. Schon allein aus diesem Grund sind ein Fundament und eine Bodenplatte nötig.

Braucht eine Fertiggarage ein Fundament?

Kurz und knapp: Ja, ein Fundament ist unbedingt nötig.

Fertiggaragen, vor allem aus Beton, bringen ein ordentliches Gewicht mit sich. Ohne geeignetes Fundament haben sie keinen sicheren Stand. Das kann wiederum die Haltbarkeit einschränken. Außerdem können die Garagen teilweise absacken, wenn sie auf dem reinen Erdboden, einer Schotterfläche oder einem anderen, ungeeigneten Untergrund stehen.

Die drei gängigsten Fundamente für Garagen sind

• Punktfundament
• Ringfundament
• Fundamentplatte

Wie schnell ist eine Fertiggarage aufgestellt?

Der Sinn einer Fertiggarage ist unter anderem der, dass sie möglichst schnell steht und genutzt werden kann. Wie schnell das im Einzelfall funktioniert, ist von einem entscheidenden Faktor abhängig: dem Vorfertigungsgrad.

Wird die Garage tatsächlich schon vollkommen fertig geliefert und mit einem Kran nur noch vom Transporter gehoben und auf die gewünschte Stelle gesetzt? Dann ist das Aufstellen innerhalb einer Stunde geschehen. Wenn sie dagegen als Bausatz geliefert wird, sodass vor Ort die einzelnen Seitenwände und das Dach erst noch zusammengebaut und das Tor eingehängt werden müssen? Dann sollten Sie ungefähr einen halben Tag für den Aufbau einplanen.

Brauchen Sie eine Baugenehmigung?

Die Landesbauverordnung Ihres Bundeslandes regelt, ob für Ihr Bauvorhaben eine Baugenehmigung notwendig ist und welche Auflagen Sie dabei beachten müssen. Es gibt also keine einheitliche Regelung für ganz Deutschland und oft ist die Genehmigungspflicht beziehungsweise die Befreiung davon an bestimmte Bedingungen, zum Beispiel die Garagengröße, geknüpft.

Eine Übersicht, in welchem Bundesland der Bau einer Garage genehmigungspflichtig oder genehmigungsfrei ist, erhalten Sie in dieser Tabelle:

Es ist daher am sichersten, wenn Sie vorab bei der zuständigen Baubehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt nachfragen.

Eigenschaften, Vor- und Nachteile

Es gibt einige Argumente, die eindeutig pro Fertiggarage ausfallen. Allerdings gibt es auch die ein oder andere Schwachstelle. Zudem ergeben sich einige Unterschiede, je nach verwendetem Material.

Was sind die Vorteile und Nachteile von Fertiggaragen?

Was sind die Eigenschaften der einzelnen Materialien?

Kosten

Fertiggaragen sind oft etwas günstiger als Stein für Stein gemauerte Garagen. Das trifft jedoch nur dann zu, wenn der Bauherr keine speziellen Sonderwünsche bezüglich der Ausstattung hat. Denn sonst steigen die Preise rasant an.

Wie viel kosten Fertiggaragen?

Wie viel eine Fertiggarage kostet, hängt in erster Linie vom Material, vom gewählten Dach, der Art des Garagentores und der Größe ab. Besonders breite oder gar Doppelgaragen sind natürlich teurer in der Anschaffung als kleine Einzelgaragen. Was auf den Preis zusätzlich aufschlägt, sind Extras bei der Ausstattung wie eine Wärmedämmung oder eine spezielle Fassadengestaltung. So sind einzeln stehende Garagen „von der Stange“ deutlich günstiger als solche, die auf Wunsch entworfen und optisch an Ihr Haus angepasst wurden.

Pauschal könnten Sie es auch so ausdrücken: Je offensichtlicher es ist, dass es sich um eine Fertiggarage handelt, desto günstiger ist sie. Mit diesen Preisen müssen Sie ungefähr rechnen:

• Beton
  • Einzelgarage: ab 4.000 €
  • Doppelgarage: ab 6.000 €

• Stahlblech
  • Einzelgarage: ab 2.000 €
  • Doppelgarage: ab 4.000 €

• Holz
  • Einzelgarage: ab 2.500 €
  • Doppelgarage: ab 4.000 €

Hinzu kommen noch die Kosten für die Lieferung und die Montage, sofern Sie nicht selbst beim Zusammenbauen anpacken. Auch das Fundament dürfen Sie bei den Gesamtkosten nicht vergessen. Rechnen Sie hierbei, abhängig von der Flächengröße, mit Preisen ab 1.500 Euro.

Hersteller

Die Liste von Fertiggaragen Herstellern ist lang. Eine kleine Auswahl an möglichen Anbietern finden Sie nachfolgend.

Welcher Hersteller gibt es?

• ADM Garagen
• Alwe-Garagen
• Brandl
• Dahmit
• Fertiggaragen Sehn
• Griesmann-Garagen
• Grötz Garagen
• Kemmler Fertiggaragen
• K-Plus
• Ott-Garagen
• Rekers Beton
• Pfaff Fertiggaragen
• Wolff
• Zapf

Fazit

Das typische Kennzeichen von Fertiggaragen ist der sehr schnelle Aufbau. Solche Garagen werden nicht Stein für Stein hochgemauert, sondern komplett fertig oder zumindest als Bausatz geliefert. Sie wurden also bereits im Werk bis zu einem gewissen Grad vorgefertigt.

Beim Material haben Sie die Wahl zwischen Beton, Stahlblech und Holz. Bei Betonfertiggaragen handelt es sich um komplett fertige Garagen, die nur noch mit einem Kran vom Transporter gehoben werden müssen und so innerhalb einer Stunde stehen. Stahlblech- und Holzgaragen bekommen Sie in der Regel als Bausatz. Zum Aufstellen benötigen Sie hier mit ein paar Helfern meist nur ein paar Stunden.

Fertiggaragen sind zwar schnell und unkompliziert aufgebaut, entscheidend für eine möglichst lange und sorglose Nutzung ist aber die entsprechende Vorbereitung: Auf ein Fundament sollten Sie auf keinen Fall verzichten, auch wenn es zusätzliche Arbeit bedeutet. Ansonsten kann Ihre Garage stellenweise absacken und das Material vorzeitig ermüden.

Alles auf einen Blick:

• Ein Baumangel entsteht durch eine fehlerhafte oder vertraglich nicht beschlossene Leistung eines Handwerkers.
• Ein Bauschaden dagegen folgt auf einen Baumangel. Das bedeutet im Umkehrschluss: Ohne den vorangegangenen Mangel als Ursache wäre es nicht zu einem Schaden am Bauwerk gekommen.
• Zu den häufigsten Mängeln gehören unzureichende Abdichtungen im Keller und am Dach, Wärmebrücken und fehlerhafte Dehnungsfugen.
• Die häufigsten Schäden, die daraus resultieren, sind feuchte Innenwände, Schimmelbildung und Risse im Mauerwerk und Putz.
• Baufirmen und Handwerker müssen ihre fehlerhafte Arbeit korrigieren. Nur in seltenen Fällen können sie die Mangelbeseitigung ablehnen. Dann steht dem Auftraggeber jedoch eine Minderung der Kosten zu.

Baumangel vs. Bauschaden: Der Unterschied

Kurz und knapp gesagt, ist ein Baumangel eine fehlerhafte Ausführung beim Bau oder bei der Sanierung eines Gebäudes. Ein Bauschaden ist die Folge eines schädigenden Ereignisses, entsteht also nur, weil es vorab zu einem baulichen Mangel gekommen ist.

Was sind Baumängel?

Ein Baumangel bezeichnet einen Sachmangel speziell im Zusammenhang mit Bauverträgen. Ein solcher Mangel liegt dann vor, wenn der Ist-Zustand eines Bauwerks aus bautechnischer Sicht nicht dem Soll-Zustand entspricht.

Konkrete Angaben machen dazu das Bürgerliche Gesetzbuch (§633 Abs. 2 S. 1 BGB) und die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (§13 Nr. 1 S. 2 VOB/B). Demnach handelt es sich um einen baulichen Mangel, wenn:

• der bauliche Zustand eines Gebäudes nicht dem Zustand entspricht, den ein Bauunternehmen oder ein Handwerker dem Auftraggeber vertraglich zugesichert haben.
• eine geltende Richtlinie der Bautechnik nicht eingehalten wurde.
• eine Leistung des Bauunternehmens oder Handwerkers vertraglich nicht abgemacht war.
• ein baulicher Fehler vorliegt, durch den das Bauwerk an Wert verliert.
• ein baulicher Fehler vorliegt, durch den sich das Bauwerk nicht für die geplante Verwendung eignet.

Ein baulicher Mangel, kann, muss aber nicht zu einem Bauschaden führen. Zum Beispiel können fehlerhafte oder nicht vorhandene Dehnungsfugen die Ursache für Spannungsrisse im Fundament oder Mauerwerk sein. Dann hat die mangelhafte Leistung der Baufirma einen Schaden verursacht. Entsprechen dagegen Türen oder Fenster nicht den vertraglich vereinbarten Maßen, liegt zwar ebenfalls eine mangelhafte Leistung der Baufirma vor. Mit einem daraus resultierenden Schaden ist jedoch nicht zu rechnen. Der Bauherr hat dennoch nicht das bekommen, was er bestellt hat.

Was sind Bauschäden?

Ein Bauschaden verschlechtert den derzeitigen Zustand eines Bauwerks. Er entsteht durch ein schädigendes Ereignis. Das kann ein Baumangel sein, der durch eine fehlerhafte Bauleistung entstanden ist. Es kommen aber auch andere Ursachen infrage, wie ein Wasserrohrbruch. Bauschäden verändern ein Gebäude dahingehend, dass seine Optik, seine Funktion oder seine Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigt wird. Liegt ein gravierender, baulicher Mangel vor, folgen die Schäden in der Regel sehr schnell.

Zwangsläufig kommt es auch zu einer Minderung des Marktwertes der Immobilie, da die Behebung des Schadens und seiner Ursache meist mit hohen Kosten verbunden ist. Beispielsweise führt eine fehlerhafte Abdichtung gegen Nässe schnell zu feuchten Wänden. Schimmelbildung ist dann nur eine Frage der Zeit. Unter idealen Bedingungen kann sich ein Schimmelpilz innerhalb eines Tages um mehrere Zentimeter vergrößern. Bereits ab einer Fläche von einem halben Quadratmeter gilt Schimmel als gesundheitlich problematisch. Auf den Eigentümer kommt dadurch finanziell eine doppelte Belastung zu. Denn er muss nicht nur der Schaden reparieren, sondern auch die Ursache beseitigen lassen.

Stellen Bauherren während der Bauphase oder bei der Abnahme Mängel fest, sollten sie diese nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn es können kostenintensive Bauschäden folgen.

Pfusch am Bau: Die häufigsten Fehler

Es gibt Arbeiten bei Neubauten und Sanierungen, bei denen es verhältnismäßig oft zu Fehlern kommt. Häufig davon betroffen sind zum Beispiel Bauteile, die den Keller, den Dachboden oder die Fassade gegen eindringende Feuchtigkeit schützen sollen.

Was sind typische Baumängel?

• Fehlerhafte Abdichtungen (Keller, Dach, Fenster, Balkone)
• Fehlerhafte Wärmedämmung
• Wärmebrücken
• Unzureichender Schallschutz und Schallbrücken
• Undichte Dampfsperre
• Rissige oder gespaltene Holzbalken
• Schiefe Wände
• Fehlerhafte Dehnungsfugen
• Fehlerhafte Hinterlüftung der Fassade
• Fehlerhafte Lüftungsanlagen
• Falsch verlegter Estrich
• Falsch installierte Haustechnik
• Klemmende Türen und Fenster
• Unebene Bodenbeläge
• Undichte Fußbodenheizung
• Undichte Wasserrohre

Was sind typische Bauschäden?

• Feuchte Wände und Innenräume
• Schimmelbildung
• Pilzbefallene Holzbauteile
• Risse in Fugen (auch Silikonfugen)
• Hohlräume unter Fliesen
• Abplatzender Putz
• Risse im Mauerwerk
• Algenbildung an der Fassade

Beweislast, Haftung und Ansprüche

Bauherren sollten nicht verzweifeln, wenn sie Mängel an ihrem Neubau entdecken. In den meisten Fällen haben sie nicht mehr Pech als andere, sondern erleben die normalen Höhen und Tiefen eines Neubaus. Denn im Durchschnitt tauchen pro Hausbau 29 Baumängel auf (Studie des Bauherren-Schutzbund e.V. vom November 2019).

Wer muss einen Baumangel beweisen?

Eine mangelhafte Leistung durch eine Baufirma ist schnell eine teure Angelegenheit, die regelmäßig im Streitfall endet. Verständlicherweise will niemand daran schuld sein und die Kosten für die Beseitigung tragen. Die zentrale Frage ist nun: Muss der Handwerker seine Unschuld oder der Bauherr dessen Schuld beweisen?

Entscheidend ist der Zeitpunkt, wann der Mangel festgestellt wird. Bis zur Abnahme muss der Handwerker beziehungsweise das beauftragte Unternehmen beweisen, dass seine Leistungen frei von Mängeln sind. Nach der Abnahme muss der Bauherr beweisen, dass ein Baumangel vorliegt und der Handwerker dafür die Verantwortung trägt.

Wer haftet bei Mängeln und Schäden?

Generell hat der Bauherr einen Anspruch darauf, dass der Handwerker oder das Bauunternehmen den verschuldeten Mangel beseitigt. Wichtig ist in einem solchen Fall, dass der Auftraggeber dem Unternehmen überhaupt die Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gibt. Das bedeutet, der Bauherr muss das Unternehmen über den Mangel informieren und ausreichend Zeit für die Beseitigung einräumen.

Das beauftragte Unternehmen darf die Mangelbeseitigung nur dann ablehnen, wenn sie unmöglich, unzumutbar oder der Aufwand unverhältnismäßig hoch ist. In diesem Fall hat der Häuslebauer das Recht auf eine Minderung des Preises.

Übrigens: Eine Baufirma ist nach der Bauabnahme noch lange nicht aus dem Schneider. Denn nach der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Diese dauert in der Regel fünf Jahre. Tauchen in diesem Zeitraum bauliche Mängel auf, muss die Baufirma dafür gerade stehen. Allerdings liegt die Beweislast ab der Bauabnahme beim Bauherrn. Dafür wendet er sich am besten an einen Bausachverständigen.

Fazit

Ein Baumangel entsteht durch eine fehlerhafte oder nicht vereinbarte Leistung eines Handwerkers oder Bauunternehmens oder durch bauliche Abweichungen von allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik. Ein Bauschaden resultiert aus einem solchen Mangel. Dringt beispielsweise aufgrund einer undichten Dampfsperre Feuchtigkeit in Ihr Dach ein und verursacht so Schimmel, dann ist das undichte Dach ein Baumangel, der entstandene Schimmelpilz ein Bauschaden.

Entdecken Bauherren Mängel während der Neubauphase oder später bei der Abnahme, sollten sie diese sofort dokumentieren und ihrer Baufirma oder ihrem Architekten melden. Denn aus einem, für Laien scheinbar harmlosen Mangel kann sich im ungünstigsten Fall ein teurer Schaden entwickeln. In der Regel muss die verantwortliche Baufirma ihren Fehler beseitigen. Ist eine Mangelbeseitigung nicht möglich, steht dem Hausbauer zumindest eine Minderung der Kosten zu.